ЗА ЛИНИЕЙ УОЛЛЕСА

День 1

ПРОЧЬ ОТ СУЕТЫ!

Отправляемся на релакс-острова Индонезии – Ломбок и Ба́ли. Борт SQ361 а/к «Singapore Airlines» приютит нас на половину ближайших суток, до прибытия в аэропорт «Чанги» Сингапура, где мы пересядем на рейс в Денпасар. И прекрасно, что возиться с багажом не придется, ведь тут, в «Чанги»…

День 2

АЭРОПОРТ «ЧАНГИ». ЭТАЛОН АЭРОСТИЛЯ

Парадный подъезд города будущего поражает воображение туриста, впервые ступившего на землю Сингапура. И не только нашего, а и гонконгца, токийца, мюнхенца, катарца или южнокорейца – аэропорты этих стран входят в топ-10 лучших в мире. А аэропорт «Чанги» – девятнадцатикратный обладатель звания «лучшего в мире»! Дня не хватит обойти все его достопримечательности, и это не просто красивое слово!

Вот вы спускаетесь по трапу самолета, и вот вы попадаете в здание аэропорта – тут и начинается сказка (абсолютно уместная банальность). Никакой толчеи, очередей, да и самой стойки паспортного контроля вы сразу не увидите – пока приблизитесь к ней, успеете насладиться первыми впечатлениями. Вон, неподалеку рощица деревьев, чуть дальше заросли цветущих кустарников, в глубине которых спрятался хауз с золотыми рыбками, а вскоре на пути попадутся: сад бабочек, сад подсолнухов, сад орхидей, сад кактусов, «зачарованный сад». А еще – искусственное «общественное дерево», компьютерное, в памяти которого хранятся и высвечиваются на множестве экранов его «ствола» тысячи фотографий туристов со всего мира, побывавших тут. Скиньте и вы свою – в следующий приезд обязательно ее найдете.

Кинотеатры, какое-то неподдающееся счету количество магазинов, великолепных детских площадок, кафе и рестораны, аттракционы, о существовании которых мы и знать не знали, сотни стоек с компьютерами, еще больше станций для зарядки гаджетов, собственное мини-метро (skytrain), беспилотные поезда которого курсируют между всеми тремя терминалами, конференц-залы (да-да, тут часто устраивают международные конференции). А знаете чего тут нет – напряженных лиц, недоброжелательных взглядов, невежливого персонала, неприятных запахов. Тут комфортно, безопасно и как-то празднично!

Устали! Присядьте на край неглубокого бассейна, опустите ноги в воду и насладитесь пилингом в исполнении «гарра руфа», снующих тут десятками. Ну или опуститесь в кресла для массажа ступней. А если силы окончательно покинули вас, поднимитесь на верхний этаж первого терминала, и проведите остаток времени у бассейна – искупайтесь и вздремните часок-другой в ожидании своего рейса. Правда, бассейн, в отличие от почти всего вышеперечисленного, платный, но это плата почти символическая. Кстати, в разряд «вышеперечисленного» включены и бесплатные экскурсии по Сингапуру – дневная и ночная. Да, дневной и ночной Сингапур – это два разных Сингапура, но...

Пора в путь – летим на Ба́ли!

День 3-день 4

САНКТ-БА́ЛИБУРГ

«Я учу вас, как избавиться от страданий!» – сказал своим ученикам принц Гаутама, он же Будда Шакьямуни, прежде чем навсегда вырваться из круговорота жизни и смерти.

Истинная правда – ведь мы только этим и занимаемся все отпущенное нам время, вне зависимости от пола, расы, вероисповедания. И именно за этим приезжаем в места, где наши исстрадавшиеся за долгую российскую зиму души обретают истинный покой и умиротворение.

А тут, на Бали, круглый год только и знают, что молятся и празднуют – все, что угодно, от вступления во взрослую жизнь, сопровождающуюся церемонией подпиливания зубов, до похорон. Да-да, ту похороны празднуют, со смехом, музыкой, танцами, поскольку верят в реинкарнацию, причем, тутошняя реинкарнация особая – ушедший член семьи вновь воплощается не где-нибудь, а в той же самой семье, которую совсем недавно покинул.

И еще тут повсеместно выставляют на улицы возле домов, офисов, гостиниц, ресторанов небольшие корзиночки из листьев, квадратные или круглые, в которые любовно уложены дары – цветы, травы, благовония, рис и сладости. Их тут называют «кананг сари» или «чананг сари», и таким образом балийцы трижды в день – ранним утром, в полдень и вечером – блюдут традицию подношения богам и демонам. Наборы подношений несколько разнятся, но демоны никогда не остаются без подарков. Такова одна из многочисленных церемоний, предписываемых к обязательному исполнению нормами той самой особенной религии, которую исповедуют на Ба́ли – Агама Хинду Дхарма. Так что, будьте внимательны, ведь подношения так и остаются лежать на тротуарах. Ну а если не получится обойти их, и случайно наступите – не беда, никто на вас не обидится. Разве что боги с демонами – но тут уж…

Убуд – местный Питер, это такая же культурная столица острова Ба́ли, как и наша «Северная Пальмира». Правда, в отличие от многомиллионного города на Неве, Убуд всего лишь городок с тридцатью тысячами населения. Да еще и состоящий из дюжины мелких деревушек, объединенных общим названием и сгрудившихся вокруг центральной улицы Джалан Райя Убуд и еще пары довольно больших – Джалан Манки Форест и Джалан Ханоман. Тут на каждом шагу гостиницы, кафе, рестораны и магазины – правильнее назвать их гостиничками, кафешечками, ресторанчиками и, соответственно, магазинчиками – где что только не продается. Убуд – скопление огромного количества ремесленных мастерских, где местные кудесники производят удивительные вещи из дерева, камня и расписных тканей.

Конечно, за один день всего не посмотреть, даже несмотря не столь невеликие масштабы Убуда, но информация никогда не бывает лишней, да и надо же знать, в конце концов, из чего выбирать!

Кетут Лийер

Тут же, в Убуде, масса центров йоги и хилинг-центров – еще в средние века Ба́ли был славен медициной и сюда же приезжали за духовными практиками.

Собственно говоря, само название городка произошло от древнебалийского «убад», что означает «медицина». Кстати, посмотрите перед отъездом в тур фильм с Джулией Робертс «Есть. Молиться. Любить», ну или прочтите книжку Элизабет Гилберт, по которой, собственно, и снята картина – их поминают всегда, стоит только произнести слово Ба́ли. Как и одного из местных целителей, реального персонажа, хилера Кетута Лийера, ставшего после выхода фильма одной из достопримечательностей острова.

Альтернативная медицина – одна из главных фишек острова в целом, и Убуда, в частности. Вот, например, в одном ролике, довольно познавательном, звучит такой диалог между людьми, один из которых, прекрасный знаток Индонезии, живет на Ба́ли уже не первый десяток лет. Хозяин виллы (назовем его так, хоть он только снимает ее), показывая на забинтованный палец ноги гостя: «Что такое?» Гость: «Вероятно, перелом». Хозяин: «Давно?» Гость: «Да уже недели полторы лечат! Говорят, еще недельку гипс носить». Хозяин: «Надо было к целителю». Гость: «Быстрее бы прошло?» Хозяин: «Дня за три». Конец сюжета – выражение неподдельного удивления на лице гостя. Так что, тут с этим делом серьезно, и многие приезжие, не говоря уж о местных жителях, почти не прибегают к методам лечения современной медицины. Ну а йогу тут практикуют на каждом шагу, в многочисленных йога-студиях, куда даже отдельные туры организовывают.

Следите за карманами

«Лес обезьян» находится в самом конце улицы Джалан Манки Форест, и знающие люди советуют осмотреть его весь.

Это потрясающе красивый природный парк, утопающий в зарослях джунглей, ухоженный, с целой аллеей каменных изваяний, покрытых мхом. Длиннохвостые макаки тут дома, их больше полутысячи, нормами морали они не отягощены и с удовольствием обирают зазевавшихся туристов – заглядывают в рюкзаки, выхватывают из рук все, что можно выхватить, срывают с головы очки. Так что, не мешает прочесть инструкцию при входе, дабы не остаться без чего-нибудь ценного. И не шутите с этими ребятами, не прячьте от них еду – не отстанут, найдут и отберут, да еще и куснуть слегка могут, мол, получай, жадина!

Обязательно дойдите до потрясающей красоты мостика над глубоким оврагом, внизу которого течет речка, и до опушки с прудом, в котором плавают золотые рыбки, на дне его валяются монетки разных стран и разного достоинства, а надо всем этим великолепием свисают корни баньянов, деревьев, вид которых поначалу удивляет. Есть в Лесу обезьян и пруд, где плещутся те самые обезьяны, и это чрезвычайно забавное зрелище. Возвышаются на территории и три старинных храма, но об этой, культовой стороне туристической программы поговорим особо.

Окрестности Убуда

Этот тур по Ба́ли – очень правильный тур, потому, что в Убуд меньше чем на два дня приезжать просто бесполезно. Ну, пробежитесь вы «галопом-по-европам», так и поняв, что за чудное место оставили позади, а вот за два дня, да еще и предоставленные себе, увидите столько потрясающих мест, словами не передать! А если еще и скутер арендуете, что стоит совсем недорого, и не требует предъявления водительских прав, впечатления просто переполнят вас!

Рассказывать о местных достопримечательностях можно долго, но стоит один раз увидеть любую из них, как становится понятно насколько бедна речь человеческая. И все же, давайте хоть в двух словах, что называется, познакомимся с некоторыми удивительными местами, посетить которые нужно всенепременно.

Рисовые террасы Тегаллаланг расположены километрах в сорока к северу, и пользуются особенной популярностью у туристов. Два других столь же впечатляющих рукотворных ландшафта расположены в деревнях Педженг и Кампухан, но это значительно дальше от Санкт-Ба́либурга, то есть Убуда.

Террасы всегда великолепны, в любое время года и в любой сезон – залитые водой и похожие на бассейны, покрытые изумрудно-зелеными побегами или золотистым ковром перед самым сбором урожая. Говорят, даже убранные поля красивы из-за гомонящих и снующих по ним уток, которых крестьяне выгоняют подбирать остатки урожая. Вы можете прогуляться по тропинкам между террасами, а встреченные хозяева полей за вполне символическую плату пропустят вас через свои владения, да еще и попозируют перед объективами камер. Только будьте осторожны – красоты завораживают, а дорожки узкие, с довольно большим лужами грязи по обеим сторонам. Немудрено и поскользнуться … что, впрочем, ничего кроме радостного смеха не вызовет – и у вас, и у всех, кто станет свидетелями падения.

Тут же, неподалеку, расположена одна из многочисленных «деревушек мастеров», Пакудуи, где основной вид промысла – резьба по дереву. Изящные мелкие фигурки прекрасной работы, среди которых самый многочисленный и часто встречающийся персонаж – гаруда, птица, на которой передвигался бог Вишну.

Кофейные плантации «Сатриа» расположены всего в шестнадцати с половиной километрах к востоку от Убуда.

Вы наверняка много слышали об эксклюзивном кофе, название которому «лювак», и сдерживая улыбку слушали о процессе его изготовления – именно так, изготовления, а не приготовления. Малайской пальмовой кунице, которую тут называют мусанг, скармливают неочищенные плоды, та их поглощает, а затем в процессе вполне естественного очищения организма от лишних субстанций, оставляет кучками в разных местах плантации. Собирают очищенные плоды по утрам, тщательно промывают, высушивают на солнце, да и заваривают как обычный кофе. Впечатления, согласно довольно многочисленным отзывам, делятся в пропорции «фифти-фифти», так что тут определенного ничего сказать нельзя.

Другое дело, что на плантации можно попробовать за вполне умеренную плату не только этот, чрезвычайно экзотический и столь же дорого стоящий в прочих странах вид кофе, но и другие сорта, а также чай разных вкусов и видов!

Королевский дворец Пури Сарен Агунг, известный также, как «Палаца Убуда», с XIX века по 1940 год был резиденцией балийских королей, потомки рода которых до сих пор занимают часть дворца, куда вход запрещен.

Если вы приготовитесь увидеть что-то грандиозно-величественное «а-ля Петергоф», то – нет, тут нет морозов, весь год средняя температура не опускается ниже отметки +28, а потому в дворцовых комплексах больше природы, воды, и довольно мало строений. Но кое-что все-таки роднит местные дворцы с дворцами питерскими (вот еще одно обоснование названия Санкт-Ба́либург) – это настоящие произведения искусства.

Дворец расположен в самом центре Убуда, прекрасно ухожен, вход сюда бесплатный, а каждый вечер тут проходят традиционные балийские танцевальные шоу.

Водопад Тегенунган высотой всего в двадцать пять метров – и это далеко не самый «высокий» показатель на Ба́ли. Главное его достоинство – близость к самым привлекательным туристическим точкам острова. Есть водопады и повыше, но большинство из них находится на севере, куда едут только настоящие туристы-исследователи. Что, впрочем, не отменяет удовольствия от посещения Тегенунгана – он и сам удивительно красив, да и находится в прекрасном месте, окруженном джунглями.

Можете устроить сами себе настоящий квест, перейдя по мостику над речушкой, и продравшись сквозь заросли вверх по течению речки, образующей водопад, а можете остановиться в кафе на смотровой площадке, и с тем же удовольствием насладиться открывающейся картиной.

Усыпальница королей Гунунг Кави – это десять монументальных каменных королевских гробниц, высеченных прямо в скальной породе. Чтобы попасть на площадку перед усыпальницами, нужно будет пройти от парковки через ряды торговцев, продающих сувениры и не только их, купить билет, который стоит совсем недорого, и спуститься в довольно глубокое ущелье по лестнице в три сотни ступеней.

Кстати, в стоимость билета входит аренда саронга – куска ткани, которую необходимо оборачивать вокруг тела так, будто на вас надета юбка. Это – непреложное правило посещения храмов на Ба́ли, а попасть к усыпальнице королей можно только пройдя по территории храма.

Усыпальницам около тысячи лет, и тут же расположены древние кельи индуистских монахов, которые молились в этих пещерах, начиная с IX века н. э. В них можно заходить, но обязательно снимать обувь, а обратный путь можно проделать другой дорогой, вдоль рисовых полей.

Музеи Убуда стоят того, чтобы их посетить любителям живописи, народных промыслов, не зря же этот городок славится не только как культурная столица, но и как балийский «город мастеров». Вот их простой перечень, выбирать вам.

Музей Агунг Рай – живопись европейских и местных художников, творивших тут. Музей Антонио Бланко – живопись испанского художника, которого называют то местным Дали, то местным Пикассо. Музей Пури Лукисан – первый частный музей на острове, открытый в 1954 году, где представлена, в основном, экспозиция работ местных ремесленников, но есть и живописная часть коллекции. Музей Руданы – образцы традиционного местного изобразительного искусства. Женская художественная галерея Сенивати – как следует из названия, тут представлены только полотна художников-женщин. И, наконец, Музей Нека – самый большой на острове, чья экспозиция насчитывает более трехсот полотен, в том числе и известных художников, а еще тут представлена коллекция традиционных ритуальных кинжалов, называемых «крисами».

Пещера слона Гоа Гаях и скальные барельефы Йех Пулу – эти два исторических памятника расположены рядом друг с другом, всего в двух километрах к юго-востоку от Убуда. И если первый, Гоа Гаях, известен довольно широко, то Йех Пулу, прекрасный образец скальных барельефов, датируемых XIV-XV веками, и обнаруженный только в 1925 году, у туристов не столь популярен.

Центральная же достопримечательность, пещера Гоа Гаях и храм XI века постройки. Тут стоит повториться, что перед входом на его территорию необходимо надевать саронг. Храм называется так, потому что внутри находится небольшая статуя бога Ганеша, бога с головой слона и телом человека, покровителя всего сущего, бога мудрости, удачи, науки, здоровья и богатства. Прямо напротив изваяния Ганеша внутри храма, в отдельной нише, стоят статуэтки трех главных богов, имена которых – Шива, Вишну и Брахма.

И вот теперь самое время перейти к следующей главе.

Храмы Ба́ли

Храмов на Ба́ли невероятное количество, так что, пока вы еще имеете немного времени в Убуде, и не отправились на один из замечательных балийских пляжей, начнем с тех храмов, что находятся либо в Убуде, либо в его окрестностях.

Есть статистика, согласно которой храмов на острове двадцать три тысячи, или что-то около того, но некоторые старожилы утверждают, что на четырехмиллионном Ба́ли их больше, чем жителей. А ведь и впрямь – что еще такое, как не импровизированные храмы, выставленные повсюду в невероятных количествах «кананг сари»! Правда, к ним, также, как и к домашним алтарям, вы можете приближаться в той одежде, в которой вышли из своего временного или постоянного жилища на острове, а вот с настоящими храмами, то есть местами поклонения божествам, история несколько другая.

Для начала, давайте уясним, кто тут главенствует над всеми жителями острова. Это – три главных бога, уже упомянутых выше: Брахма-создатель; Вишну-хранитель; Шива-разрушитель. Есть целый сонм прочих божеств, духов и демонов, каждый из которых отвечает за свою сферу человеческой или природной деятельности. А есть еще и весьма почитаемая на острове «богиня риса» Деви-Шри, которой поклоняются все, ведь именно рис тут главный продукт. Деви-Шри жила на Ба́ли еще до прихода сюда индуизма, но, несмотря на это, почетом она пользуется таким же, как и главный из основной троицы – Шива. Именно им двоим воздвигнута самая высокая па́года из одиннадцати этажей в главном храме Ба́ли – Бесаких, «матери всех храмов». Остальные два бога, Вишну и Брахма, удостоились только девятиэтажных башен. Аутентичные балийские названия храмов и па́год – «пура» и «меру», так что, храмовый комплекс следует называть Пура Бесаких. Есть в каждом храме и «бале» – соломенный навес на четырех колоннах, где обычно собирается община для решения насущных вопросов.

Храм построен на северо-западном склоне священной горы Агунг, самой высокой на острове, и это не просто гора, а действующий вулкан. Агунг – одна из четырех священных гор на острове, служит обиталищем Вишну, или его воплощения Батара Махадевы. В 1917 году храм, расположенный на высоте одного километра над уровнем моря, был разрушен в результате извержения, и несколько десятилетий восстанавливался, а извержение 1963 года не нанесло ему, к счастью, никакого ущерба.

Все храмы на Ба́ли построены по одному образцу, потому и нормы поведения – обязательный саронг, прикрытые плечи, собранные волосы у женщин, и прочие правила, о которых вам обязательно расскажет гид – одинаковы в каждом из них.

Кроме Пура Бесаких, среди главных храмов Ба́ли:

– Пура Лухур Улувату – уникальный храм, построенный на краю стометрового утеса, возвышающегося над морем, где балийцы подносят дары двум богиням: Рудре, покровительнице охоты, ветра и бури, и Деви Лаут, богине моря. Внизу прекрасные пляжи, а внутри храма почти столько же обезьян, что и в знаменитом лесу под Убудом;

– Пура Танах Лот – храм на скале, служащий культурным символом Индонезии, и очень почитаемый местными жителями. Уникальность храма, во-первых, в том, что попасть сюда можно только во время отлива, а в прилив скала превращается в остров, а, во-вторых, в том, что это, пожалуй, единственный храм, по территории которого можно передвигаться без саронга;

– Пура Улун Дану Братан – храм на воде, куда приходят молиться и приносят подношения богине плодородия Деви Дану. Храм смотрится на фоне гор и воды очень впечатляюще.

По дороге нам встретится еще много храмов, и описать каждый, в силу чрезвычайно большого, просто-таки огромного их количества, невозможно, но каждый найдет в одном из них, а то и в нескольких, особенное очарование и внутренний дух, близкий именно ему. Да и времени на пляже столько не проведешь, скучно же, а потому, когда надоест – скутер в руки-ноги…

День 5

ЗА ЛИНИЮ УОЛЛЕСА!

Шикарные пляжи, такая же природа, более мягкий климат и лучший в Индонезии мёд – что еще надо для здоровья! Конечно, скажет самый нетерпеливый, много чего еще, но и ему тут все понравится – кроме пляжей и природы на Ломбоке и окрестных островках есть и свои достопримечательности. Их не так много, но они весьма специфичны. Но едут на Ломбок только за одним – за тишиной, покоем и абсолютным отрешением от всего мирского, за тем, что американцы называют «gone fishing».

И если кто-то подумал, что речь идет о медитации – он, таки, прав! Вот только эта медитация входит в пакет услуг, предоставляемых туроператором, и «интерьер» – абсолютно естественный, природный! То есть, если мы заговорим о погружении, тут это будет означать «поплавать в океане», а если о позе, которую следует принять для пущего проникновения в таинства, то их тут, как правило, только две – лицом к небу, или лицом в песок. Кстати, поплавать можно и в масках – тут даже на мелкой глубине взору открывается совершенно потрясающий мир, почти совсем непохожий на тот, что можно наблюдать в каких-то пятидесяти-шестидесяти морских милях отсюда, на том же Ба́ли.

И это факт неоспоримый, научно обоснованный и доказанный – ведь мы уже за линией Уоллеса!

Что это за линия такая, и кто такой Уоллес, спросите вы, и ответ готов: чтобы не запоминать несметное количество умных слов и научных терминов, с помощью которых только и можно объяснить, что такое эта самая «линия», достаточно выучить только один – энде́мик. Если передать его смысл простыми словами, то это будет звучать приблизительно так: биологические виды, обитающие в ограниченном ареале, то бишь, на конкретном ограниченном участке – моря ли, океана, или суши.

Вот тут-то сразу и становится понятно, чего такого особенного сделал в 50-е – 60-е годы XIX века дядя Альфред Рассел Уоллес, британский ученый, между прочим, право которого на это открытие оспаривал орнитолог Филип Латли Склейтер, еще один учёный господин из королевского научного сообщества. Один из них первым, а возможно, и оба одновременно, прочертили некую линию, которая проходит как раз между островами Ба́ли и Ломбок, и не только между ними, поскольку линия довольно длинна. Фауна этих островов отличается, как говаривал сам Уоллес, так же, как отличается фауна Европы и Америки. То есть, если Ба́ли по составу его обитателей это еще Азия, то вот Ломбок – уже Австралия.

Представьте – всего каких-то сто километров, пять часов на пароме, на котором мы, кстати, сюда и пойдем, как говорят моряки (ибо плавает, по их мнению, иная субстанция, никак не корабль) – и можем увидеть, к примеру, сумчатых, которых нет и быть не может западнее пресловутой линии Уоллеса.

Ну, вот и посмотрим, три дня впереди, и кто его знает, может и ну ее, эту «линию», и все эти отличия – пляжи Ломбока могут и не отпустить, настолько они хороши!

Вот и прибыли! Нас встречают, и дальше все развивается строго по программе, правда, в ней не написано, что нам будут все время искренне улыбаться. Как оказалось, местные жители, все-таки, гораздо менее улыбчивы, чем балийцы, что не никак не уменьшит удовольствия от пребывания на этом прекрасном острове. Отель, меняем экипировку, и – на пляж!

День 6-8

ПЕРЕЦ ЧИЛИ

Теорий о возникновении названия острова – а слово Ломбок так и переводится с индонезийского, «перец чили» – несколько. Устойчивая и постоянно встречающаяся, якобы остров сверху похож на стручок перчика. Это версия вызывает большие сомнения, стоит только взглянуть на карту – Ломбок, вообще-то, выглядит почти круглым, овальным, с небольшим хвостиком на юго-востоке. Так что, поверить в эту версию могут только те, кто не видел никогда красного жгучего стручка. А есть ли такие вообще на Планете?! Второй вариант – тут испокон века все земли, исключая рисовые поля, использовали для выращивания перчика, и даже сорт его так и называется, «lombok» – звучит куда как убедительнее! Вот на нем и остановимся.

Живет тут народ сасаки, ближайшие родственники балийцам, но исповедующие ислам, в основном суннитского толка. Но и религиозные культы, как и все тут, за линией Уоллеса, специфические – здешняя ветвь, мало того, что густо замешана на индуизме и традиционных языческих суевериях и обрядах, но еще и называется по-особенному: вакту-телу, то есть «трехразовый», в противовес ортодоксальному вакту-лима, «пятиразовому». Числительные «телу» и «лима» обозначают в данном случае количество обязательных ежедневных молитв. Но в любом случае, нравы тут, а, соответственно, и правила поведения некоторым образом отличаются от балийских в силу разницы в вероисповедании. К примеру, на Ломбоке заходя в любой частный дом, и в некоторые офисы, принято снимать обувь. И желательно слишком уже не демонстрировать оголенные участки тела. Пляжи – безусловное исключение!

Первые упоминания об острове относятся к IX веку, и с тех самых времен Ломбок находился под протекторатом соседнего Ба́ли, время от времени переходя из рук в руки – то к голландцам, то к японцам – пока в 1949 году окончательно не вошел в состав Республики Индонезия.

Тут прекрасные места для роуд-туров, здесь очень интересно исследовать пространства острова на велосипеде, байке или на машине, пробираться к водопадам, заезжать в деревни ремесленников понаблюдать за работой местных мастеров, покупать приглянувшиеся вещи. Ну и, конечно, отдельное место занимает подъем на вулкан Ринджани! В принципе, тут пока еще цивилизация окончательно не «стреножила» дикую природу, а потому для путешественников-исследователей просто рай. Да и климат тут гораздо менее влажный, что замечательно. Вот только, заезжая в какой-нибудь глухой уголок острова, желательно иметь с собой гида из местных, там могут не говорить ни на английском, ни даже на индонезийском.

И вот еще что – не упустите возможность, закажите массаж, на Ломбоке он особенный, такого вам не сделают нигде больше! Да еще и прямо на пляже, не отходя, как говорится, от моря!

Важное примечание: Если вам необходим русскоговорящий гид на Ломбоке – это решается непосредственно во время бронирования тура!

Вулкан Ринджани – самая высокая точка не только острова, но одна из высочайших в Индонезии, без малого четыре километра.

Ученые считают, что катастрофическое извержение XIII века (Wiki дает точную дату – 1257 год) могло привести к глобальным изменениям климата, и именно тогда Ринджани «осел» на два с лишним километра и образовалась огромная кальдера размерами 8х6,5 километров. В результате еще одного мощного извержения, в 1847 году, когда «заговорил» субкратер (кратер внутри кратера) Гунунг-Бару, или Баруджари, был разрушен западный склон горы и образовалось озеро Сегара Анак, а в результате извержения 1994 года, унесшего тридцать с лишним жизней, уровень озера понизился на четыре метра.

Это озеро с кристально чистой водой, вместе с горячими источниками, в которых можно купаться, и потрясающими видами, открывающимися с вершины, и есть одна из главных причин совершить восхождение на Ринджани. А для многих – это вообще главная причина приехать на Ломбок. Причем, термин «восхождение» здесь не несет никакого альпинистского смысла – на Ринджани может подняться любой, самый неподготовленный турист, нужно всего лишь скинуть сланцы и надеть более подходящую обувь.

Правда, на восхождение лучше отвести целый день (хотя этого крайне мало, бывалые путешественники полагают, что оптимально – 2-3 дня), и самый романтический вариант – встретить рассвет на Ринджани. Незабываемые впечатления!

Острова Гили – хотя их правильно называть, все-таки, Джили, а еще лучше понимать, что слово это на местном, сасакском, языке означает всего лишь «маленький остров» или «островок».

Островков этих вокруг Ломбока довольно много, и не все из них, судя по картам, имеют названия, что есть история довольно обычная для Индонезии. Прелесть этих джили, впрочем, не в названиях, есть таковые или нет – сюда стремятся попасть те, кто ценит истинное уединение. Тут оно – почти абсолютное, если не считать птиц, рыб, черепах и хозяев лодок, появляющихся в вашей жизни на одном из джили всего лишь дважды, в день прибытия и в день отплытия.

Самые известные из этих островков: Геде, Лайяр, Асайян – у юго-западного берега Ломбока, и Траванган, Мено и Эйр – северо-западного.

Водопады Отакокок, Синданг-Джила, Тиу-Келеп, Бетара Пеньянг – первый из которых, Отакокок, находится совсем неподалеку от кратера Ринджани.

Добраться до остальных, чтобы насладиться видами окружающей природы и постоять под струями горных потоков, задача гораздо более легкая.

Храм Пура-Меру – главный храм индуистской общины Ломбока, построен в 1720 году и расположен в бывшей столице провинции, городе Чакранегара, который теперь составляет, практически, единое целое с нынешней столицей, городом Матарам.

Храм, как принято в индуизме, прославляет тримурти-троицу главных богов, и тут четко расставлены приоритеты. Самый высокий из трех храмов центральной части святилища, в одиннадцать ярусов, посвящен Шиве, девятиярусный – Вишну, и тот, что в семь ярусов – Брахме. Каждый из храмов, в свою очередь, олицетворяет священную для индонезийцев гору – местную Ринджани, «верховную» балийскую Гунунг-Агунг и яванскую, самую почитаемую – Семеру.

По праздникам каждую из многоярусных башен украшают в свои символические цвета – белым для Шивы, черным для Вишну, и красным для Брахмы.

Пура Лингсар, 1714 года постройки, расположившийся совсем неподалеку, на восточной окраине города Матарам – совершенно уникальный храмовый комплекс.

На его территории присутствуют храмы сразу трех различных конфессий – мечеть, индуистский храм и храм адептов местного языческого культа. Пруды с цветущими лотосами, плавающие тут же угри, которых можно покормить, родники, из которых можно и напиться, и поплескаться в запрудах… Ну а если вам повезет попасть сюда после сбора урожая, то вы будете изумлены: мусульмане и индуисты самозабвенно предаются местной традиционной забаве – забрасывают друг друга рисовыми «снежками», завернутыми в кокосовые листья, вознося при этом молитвы своим богам и пророкам

Водный парк Нармада – парк королевской семьи, устроенный в XIX веке. Да-да, именно королевской, поскольку тут существовало целое Королевство Матарам, тогдашний король которого по имени Анак Агунг Геде Карангасем и приказал разбить этот парк для своих домочадцев.

Частенько, кстати, королей Матарама называют князьями, но узнай об этом, Анак Агунг Геде Карангасем, надо полагать, жутко бы разозлился на подобное неуважение и приказал бы...

Парк прекрасен, ухожен, на его территории, кроме пруда, есть храм и «фонтан молодости», умывшись в котором, можно, бают местные, скинуть годков несколько, а то и десяток.

Водный дворец Маюра – расположен напротив Пура Меру. Главный объект тут – большой пруд с так называемым «плавающим дворцом», служившим прежде залом суда, для чего, собственно, и был построен в 1744 году. В 1894 Маюра стал эпицентром кровавых столкновений с голландцами, которые, в итоге, потерпели поражение и бежали. Брошенные захватчиками пушки до сих пор «украшают» территорию.

Вот, что любопытно – одним из главных действующих лиц той кампании противостояния голландцам был человек, которого островитяне звали Малиган. Настоящее его имя – Василий Пантелеймонович Малыгин, и был он русским горным инженером, каким-то образом оказавшимся на Ломбоке. А вот каким – до сих пор так и не понятно. То ли дух авантюризма им двигал, то ли был он на самом деле, как тут многие в то время считали, русским шпионом. Как бы то ни было, Малиган был чрезвычайно деятелен, а история его жизни вполне могла бы послужить фабулой приключенческого романа.

День 9

ОБРАТНЫЙ ОСЧЕТ

Пора отправляться на Ба́ли, постепенно адаптируясь к цивилизации. А начнем, пожалуй, все же с пляжного отдыха и неспешных экскурсий по достопримечательностям острова. Отправляемся на паром и через несколько часов прибываем. Встречают, отвозят в отель, а дальше – полная свобода!

День 10-13

СОЛНЦЕ, МОРЕ, ВОЛНЫ, ПЕСОК

Недели, проведенной на пляжах + еще одной, насыщенной экскурсиями, по некоторым данным («как выяснили британские ученые»)) вполне хватит, чтобы сохранить работоспособность и бодрость духа на оставшийся год! Но лучше, брать отпуск дважды в год, и…

Впрочем, об этом можно будет подумать и по возвращении, теперь же – полный и глубокий релакс! Ну, а если захочется еще впечатлений – тут, на Ба́ли, поводов огромное количество повсюду!

День 14

ПОСЛЕДНИЙ ВЗГЛЯД

Освобождение номера, встреча с представителем принимающей компании. Трансфер в аэропорт. Вылет из Денпасара в Сингапур.
Вот и закончилось двухнедельное посещение еще одного необыкновенного уголка того самого огромного поместья, каким мы представили себе рай во время путешествия на Самуи. Завтракаем, сдаем номера, отправляемся в аэропорт, чтобы вылететь рейсом SQ362 а/к «Singapore Airlines» в Сингапур, а оттуда – в Москву.

Лирическое отступление

Кто-то может подумать, что ответить на вопрос: «А чем Бали отличается от других столь же заманчивых мест для отдыха на побережье?» – чрезвычайно трудно. Нет, вот ответ: «А тем же, чем любое другое из подобных мест – особенностями местной культуры!» Что называется, выбирай то, что ближе по духу, где комфортнее по внутренним ощущениям. Правда, нужно быть очень состоятельным человеком, чтобы объездить все прекрасные морские курорты мира, да и в этом случае, перед любым встанет выбор – с чего начать!

Советов нет, да и быть не может, но что, если начать, к примеру, со встречи Нового года в какой-то стране, ведь их столько прекрасных на Планете, да еще и с разными системами летоисчисления! Где-то сейчас заканчивается LVIII век (пятьдесят восьмой!), а где-то еще и второй не начался, но везде Новый год – необычный праздник. А вот такого представления, как на Ба́ли вы точно нигде не увидите!

Новый год, Ньепи, тут встречают в самом конце сезона дождей, дата эта варьируется в зависимости от наступления дня весеннего равноденствия, и почти всегда выпадает на март. В 2018 году, по григорианскому календарю, балийцы встретили 1940-й – тут отсчет времен, согласно календарю Сака, ведется с 15 марта 78 года н. э., со дня, когда многие народы региона, в том числе и балийцы, приняли индуизм, принесенный сюда первым яванским королем Аджи Сака. Подготовка к Ньепи начинается за три дня до его наступления, с церемонии Меласти. Это – одно из самых удивительных и завораживающих зрелищ праздника, когда все балийцы, одетые в белое, и неся статуи божеств из своих храмов, отправляются на берег океана, к рекам, озерам и святым источникам, дабы очистить себя и целую Вселенную от всего злого.

День Пангрупукан предшествует Ньепи – это своеобразный «сочельник», в который происходит грандиозное шествие Тавур Кесанга. Каждая деревня на острове, каждая банджара (община) несколько месяцев готовила к этому дню огромные куклы чудищ Ого-Ого – демонов со страшными мордами, клыками и огромными когтями. Ого-Ого все абсолютно разные, в каждый его создатели душу вложили (если подобные слова применимы к процессу изготовления чучела врага всего сущего), ведь итогом праздника станет вручение солидного денежного приза победителям, представившим самого впечатляющего демона.

Ближе к вечеру «сочельника» начинается действо, и проходит оно в каждом городе, каждой деревушке, так что пропустить его никак не получится. К самому большому открытому пространству, например, к пляжу, стекаются процессии с носилками на плечах, на которых возвышаются Ого-Ого, порой в два-три человеческих роста, а сопровождают носилки все жители деревни или члены банджары. В темноте начинается представление, которое длится несколько часов, завершающееся сожжением злых духов. Далеко за полночь все расходятся, иногда унося огромные чучела с собой – в следующем году эти настоящие произведения искусства, подкрашенные, почищенные в тщательно подшитой одежде, вновь выведут на парад. Так заканчивается этот день и … начинается самое необычное, что только можно себе представить!

День Тишины – вот, что такое наступление Нового года на Ба́ли! Ровно в шесть часов утра остров словно вымирает – на улицах не встретишь никого, кроме одетых в красное специальных мужчин, следящих за тем, чтобы ни один человек не нарушал запретов. Ведь злые духи, разбуженные накануне жутким шумом, петардами и грохотом всего, что только может произвести шум, в первый день нового года, попадая на Ба́ли, должны обнаружить там сплошную пустоту, запустение и уйти с острова. Иностранцев убедительно просят не нарушать традиций и не выходить на улицу, не производить звуков, а вечером либо приглушать свет по максимуму, либо плотно задергивать шторы на окнах. Для них даже организовывают особые туры на соседние острова Гили, для особо заводных и веселых. Никто не работает в этот день – ни магазины, ни рестораны и кафе, ни аэропорт в Денпасаре. Никто! Говорят, что такого волшебного звездного неба не увидеть на Ба́ли во все остальные триста шестьдесят четыре (а иногда и пять) дней в году!

День 15

ПОКА, ЧАНГИ! ПРИВЕТ, ДОМОДЕДОВО!

За полночь по местному времени пересаживаемся на борт SQ362, еще раз успев только удивиться великолепию аэропорта «Чанги», и отправляемся в Москву.

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

• мед.страховка (страховое покрытие 40000 долларов США)
• международный перелет (гарантированные блоки)
• переезды по программе
• проживание в выбранном отеле с указанным типом питания
• обзорная экскурсия

Дополнительно оплачивается

• страховка от невыезда 3% от стоимости тура (условия: полная оплата тура на день оформления; максимальное покрытие расходов по убыткам 3000$ на человека), оформляется по желанию